Замена масла в Ладе Весте своими руками. Фото. Видео

Моторные масла – густая жидкая смесь из базовых масел и присадок, предназначаются для системы смазки двигателей внутреннего сгорания.

Моторное масло – очень важный элемент. От качества моторного масла зависит качество смазывания всех трущихся поверхностей в двигателе, а так же срок, на продолжении которого масло сохраняет свои свойства.

У каждого автомобиля, у каждого двигателя свои рекомендуемые масла. Эти данные указывает производитель в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Существует три вида масел. Минеральное, синтетическое и полусинтетическое. Минеральные масла получают путем перегонки нефти. Синтетические – путем органического синтеза. Это более сложно, поэтому синтетика существенно дороже минералки (если брать одного производителя масел). Полусинтетика – это грубо говоря, минеральное масло плюс синтетические компоненты.

Вязкость масла указывается на упаковке (канистре). Например, 5W30, где W означает всесезонность данного масла, 5 – это вязкость при низких температурах, а 30 – при высоких.

Вязкость при низкой температуре вычисляется легко. Надо отнять 35.
0W используется до -35°С
5W до -30°С
10W до -25°С
15W до -20°С
20W до -15°С

Высокотемпературная вязкость высчитывается сложнее. Тут нужно учесть совокупность многих факторов. Она показывает вязкость при рабочей температуре, 100—150 градусов. Чем больше значение – тем выше вязкость.

Все допуски указывает производитель в таблице допусков моторных масел.

Вот допуски для автомобиля Lada Vesta:

Какое именно масло заливать и какого производителя выбрать – решает автовладелец. Не всегда более дорогое масло – качественнее. Тут, как говорят, на вкус и цвет. Но стоить помнить, что дорогие бренды чаще подделываются. Еще существует мнение, что для новых авто преимущественнее синтетическое моторное масло.

К примеру, мы взяли для Весты на ТО-0 Роснефть Премиум 5W40. Куплено на официальной заправке Роснефть, дабы исключить подделку. С завода в двигатель Весты залито сервисное масло Роснефть 5w30. Делать или нет ТО-0 – тоже автовладелец решает сам. Мы решили подстраховаться и слить заводское, залить новое после 3000 км, после обкатки.

Интервал замены моторного масла установлен заводом. На АвтоВАЗе считают, что раз в 15 тысяч менять масло достаточно. Более правильно считать интервал не по пробегу, а по моточасам и условиям эксплуатации. Так как у нас в России жарко летом и холодно зимой, много песка, пыли, неровностей рельефа и так далее – лучше менять каждые 10 тысяч пробега, а то и 8 тысяч. Но это каждый решает для себя сам.

Было куплено 4л масла плюс еще литр. У нас Веста с французской коробкой передач. У нее литой поддон, по инструкции входит 4,2л.

Фильтр купили Mahle — ОС384. Можно взять MAN. На Весту подходят такие же фильтра, которые устанавливались на все переднеприводные модели ВАЗ.

Насчет того, промывать двигатель или нет, тоже существуют разные мнения. И тоже приходится хозяину автомобиля решать самому. Мы решили не промывать. Так у нас останется немного старого масла в картере. А с применением промывочного масла столько же останется этой промывки.

Итак, меняем масло в двигателе сами. Кроме масла и фильтра нам потребуются:

1. Съемник масляного фильтра
2. Трещотка или вороток для головок
3. Головка на 10
4. Шестигранник на 8
5. Ключ на 10
6. Тара под отработанное масло
7. Яма, эстакада или подъемник.

Моторное масло меняем на прогретом двигателе. Необходимо или прогреть машину специально перед заменой, или менять масло после непродолжительной поездки. Горячее старое масло лучше сольется с двигателя.

Загоняем Весту на яму. Желательно так, чтоб правое колесо автомобиля (по ходу движения) было ближе к яме. Масляный фильтр находится ближе к правой стороне авто.

Доступ к масляному фильтру сверху затруднен. Он глубоко внизу плюс мешает патрубок. Можно попробовать открутить фильтр и сверху, но мы решили – снизу будет легче.

Для начала необходимо снять грязезащитный щиток двигателя (или защиту картера, у кого что стоит). Щиток крепится на 13-ти болтах к кузову и подрамнику.

Берем головку на 10 и отворачиваем все болты.

Снимаем защиту двигателя и отставляем в сторону. Теперь есть доступ к сливной пробке и масляному фильтру.

Отворачиваем крышку с маслозаливной горловины.

Шестигранником на 8 «срываем» сливную пробку на поддоне двигателя, предварительно обстучав ее молотком.

Если получилось – хорошо. Если нет, то поможет «газовый» ключ. Но пробка после этого приходит в негодность – слишком мягкий металл. На некоторых машинах она легко откручивается, на некоторых нет.

Подставляем емкость не менее 5л для отработанного масла. Подойдет любая пластиковая канистра с обрезанным верхом. Сливаем старое масло.

Слитое заводское масло очень жидкое и грязное. Слишком оно черное после 3000 км. Но некоторые ездят на нем еще 12 тысяч до первого ТО.

Чтобы не повредить жгут проводов, разъем и датчик положения коленчатого вала было решено его снять. Вначале отсоединили колодку жгута проводов от разъема датчика и отвели в сторону.

С помощью накидного ключа на 10 выкручиваем болт крепления датчика и снимаем сам датчик положения коленвала. Этого можно не делать, но есть риск сломать датчик.

Теперь можно откручивать масляный фильтр. Съемником снизу его надо отпустить, бывает туго затянут. Когда фильтр поддается – можно открутить руками. Внимание: из фильтра может потечь старое масло.

Снимаем старый фильтр. С завода установлен масляный фильтр «Ливны».

Необходимо немного подождать, если справились с фильтром слишком быстро и всё старое масло не успело стечь. Хватит минут пять-десять, чем больше, тем лучше.

Теперь надо вкрутить новую сливную пробку. Если нет – купить. Пробка подходит от Калины или Гранты с автоматической коробкой передач.

Можно подобрать пробку с других моделей не под шестигранник, а под квадрат или ключ. Параметры пробки М16Х1,5. Под пробкой находится металлическое уплотнительное кольцо. Обычно оно заменяется на новое. Вкручиваем новую пробку в поддон.

Берем новый фильтр, заливаем немного нового моторного масла внутрь и смазываем уплотнительное резиновое кольцо. По этому поводу ходит много споров, но хуже не будет.

Затягиваем новый фильтр руками, съемник тут не нужен.

Вытираем тряпкой потеки старого масла на картере двигателя и возле фильтра.

Не забываем вернуть датчик положения коленвала на место и одеть разъем.

Берем новое масло, и заливаем его в маслозаливную горловину, контролируя уровень по щупу.

Уровень масла должен находиться между отметками max и min на масляном щупе. На Весте нет отметок, есть насечки. Масла налить лучше немного больше половины уровня, ближе к максимальному значению. Переливать масло выше уровня не рекомендуем.

У нас влезло 4л моторного масла. Литровая канистра осталась про запас. Если будет масло уходить, угорать – можно будет долить.

После этого закручиваем крышку маслозаливной горловины на место. Заводим машину. После того, как потухнет лампа недостаточного давления масла – глушим двигатель. Проверяем по щупу уровень масла. При необходимости доливаем.

Снизу проверяем наличие подтеков масла через пробку или фильтр. При необходимости подтягиваем. Ставим на место заводскую защиту, затягиваем все 13 болтиков.

Готово, масло заменено.

Через пару дней желательно проверить уровень масла.

По ощущениям двигатель стал работать тише. На данном масле уже пройдено 7000 км. Масло не угорает, уровень стоит на месте. Ни разу не доливалось. Гидрокомпенсаторы не стучат. Зимой не было проблем с пуском двигателя.

Можно это всё не делать, заехать на СТО или к дилеру – и они заменят))

Видео, где детально показана замена масла: