Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106

Здравствуйте! Довольно много вопросов в кузовном ремонте возникает в связи с гнилью которая появляется спустя некоторое время эксплуатации автомобиля, в основном 8-10 лет.

Пузырек, который скрывает гниль

Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):

• Передний уголок
• Средняя часть под усилителем филенки
• Задний уголок

Почему здесь? Да потому, что в этих самых  местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.

Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.

Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:

1. Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
2. Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
3. Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.

Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?

Для ремонта двери нам понадобится:

• Полуавтомат
• Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
• Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
• Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
• Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
• Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.

Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:

Видим прогнившую дыру

Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.

Я сделал это вот таким образом

Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест  не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.

Заплатка на месте

Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.

Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.

Заплатка прихвачена по сторонам

Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.

Все зашлифовано

Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки

Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.

Шпаклевка поближе

Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?

Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.

Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360

Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.

Напылил черную краску для проявки

Кстати, также работал вот таким шлифком

Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!