Особенности выбора автомобиля при покупке

Чтобы войти в ряды автолюбителей, нужно не только выучить теорию и сдать на права — для начала нужно этот самый автомобиль приобрести, и сделать это так, чтоб на нем потом ездить, а не целыми днями под ним лежать, звеня инструментами.

Дадим ряд нужных советов, как выбрать себе железного коня.

При приобретении подержанной машины, необходимо отдавать себе отчет в том, что ей уже пришлось побывать в чужих руках, и что за это время могли появиться различные поломки и дефекты: в ходовой, рулевой системах, в моторе или кузове.

Нередко именно из-за таких появившихся изъянов бывший владелец продает своего «друга» по цене куда меньше той, за которую он его приобретал. Нашей главной целью будет не цепляться к очевидным мелочам, а соотнести выявленные пороки с ценой предстоящего ремонта, ценой самой машины и толщиной бумажника.

По умолчанию предположим, что основное решение уже осталось за плечами: вы твердо решили приобрести машину.

Допустим, вы надумали выбрать машину в средних ценовых категориях, использовать вы ее намереваетесь для поездок как за город, в деревню, так и в городских условиях: по магазинам, до детского сада, в больницу. При этом, поездки придется осуществлять не один раз в выходной день, а ежедневно. А еще совсем не хочется тратиться на постоянный ремонт.

На что в первую очередь обратить внимание?

Осмотр снаружи

На что обратить внимание? Осмотрите машину на предмет того, какие имеются щели между основными элементами кузова. В случае, если промежутки под дверями больше, чем над ними, такой факт говорит нам о том, что машина могла побывать в аварии. А возможно, дверь когда-то подверглась коррозии, и продавцу пришлось ее заменить, прибегнув к помощи дешевой автомастерской. Об этом обязательно необходимо спросить у хозяина.

В случае, когда хозяин признается, что машине пришлось пережить аварию, предлагаем забыть о покупке такого автомобиля, несмотря на хорошую начальную цену и предлагаемую дополнительную скидку. Ремонт выявленных пороков обойдется крайне недешево, и не факт что после него дверь будет хорошо закрываться, и из-под нее все также не будет сквозить.

Практически 100-процентным доказательством пережитой аварии служат щели и перекосы по всей поверхности кузова. Где вы обнаружите перекос, туда, скорее всего и был направлен основной удар.

Осмотр нижней части автомобиля

Проверьте на предмет гниения и коррозии пороги. Если пороги скрыты под слоем антигравия, то это тоже наводит на определенные размышления. Возможно, здесь имела место так называемая подготовка перед продажей, в ходе которой на гнилые пороги с внутренней части приклеивается бумага, затем для придания жесткости наносится шпаклевка, потом для ровности поверхности производится зачистка и все это покрывается слоем антигравийной обработки.

Есть отличный способ выявления обмана с помощью магнита. Магнит заворачивается в тряпку, затем вы проводите «конструкцией» по темной полоске антигравия. Магнитит — полный порядок, если же нет – обман на лицо.

Загляните под днище, там вы ничему не положено отслаиваться, отходить или отваливаться. Конечно, коррозийные процессы на днище автомобиля удобнее обнаружить на подъемном устройстве.

Что там под капотом?

Осмотрите шов сварки крыльев, аккуратно ли он выполнен. Если нет – приобретать такую машину не стоит, так как, наверняка, она побывала в лобовом столкновении. Вы с ней только намучаетесь.

Салон машины

Оцените состояние обшивки дверей, панели, кресел.

Взгляните на спидометр, обязательно поинтересуйтесь у хозяина о пробеге машины. Показания сходятся?

Как проверить, правду ли говорит хозяин о пробеге? Оцените резиновые накладки на педалях, от них не осталось живого места? Такое положение дел свидетельствует о том, что такому автомобилю пришлось пройти порядка 100 000 км. Сравните свои наблюдения с показателями спидометра, вероятно, он был скручен.

Вы скажете, что накладки можно и заменить? Конечно, но это тоже может говорить об обмане хозяина машины, так и скрученном спидометре. А есть ли смысл перед продажей «заметать следы» меняя накладки, ведь на скорость и исправность автомобиля они не влияют.

Поставьте руки на руль, прислушайтесь к своим ощущениям. Все ли нравится, комфортно ли сидеть, удобно ли расположены все элементы управления? Ведь именно вам и ни кому иному предстоит управлять этой машиной.

Проверяем двигатель

Запускаем и проверяем двигатель. Полностью исправный, с проведенными регулировками двигатель заведется в течение 3 секунд при повернутом ключе зажигания. Мотору полагается работать ровно, без лишних ударов, хлопков, посвистываний и других посторонних звуков. Звук исправного мотора ласкает слух, он как бы урчит, словно сытый и довольный кот.

Пусть пару минут он поработает, затем обойдите автомобиль и взгляните на выхлопную трубу. Оцените дым: ему полагается быть почти невидимым, либо светло-серым и немедленно исчезать на ветру.

Какого цвета дым у неисправного двигателя?

Сизый цвет говорит о горящем масле. Это показатель износа поршневых колец, либо маслосъемных колпаков. Такой дым – почти 100-процентный показатель необходимости основательного ремонта мотора.

Белый цвет — показатель того, что мотор подвергался перегреву, сейчас туда проникает жидкость из системы охлаждения. Тут либо нужно сменить прокладку головки блока цилиндров, либо нужно выровнять или полностью сменить головку.

Хозяин наверняка объяснит это наличием конденсата. Такая ситуация может иметь место, но в условиях еще не прогретого мотора и не высокой плюсовой температурой воздуха. Могут образовываться капли воды на выхлопной трубе, при десятиминутном прогреве они должны уйти.

Просачивается ли в мотор жидкость из системы охлаждения или нет, есть способ проверки. Необходимо вынуть щуп, отвечающий за проверку уровня масла в системе, на нем вы не должны обнаружить следов охлаждающей жидкости. Обратите внимание, жидкость системы охлаждения, как и обычная вода в масле превращается в маленькие капли, которые невозможно не заметить.

Осмотрите стыки патрубков системы охлаждения мотора на предмет следов подтекающей жидкости.

Оцените работу термостата. С этой целью заводим машину, ждем, когда температура мотора поднимется до 50 или 70 градусов. Нужно прикоснуться к патрубку вверху у радиатора, ему полагается стать теплее, при этом патрубок внизу, напротив, должен быть холодным. Патрубок, находящийся снизу начнет греться при прогреве мотора до 85 – 88 градусов.

В случае, если вы обнаружите два патрубка нагретыми, это говорит нам о поломке термостата. Такое положение дел приведет к долгим прогревам мотора, дополнительными тратами на автозаправках. В случае, когда патрубок внизу при прогретом до 90 градусов моторе не нагрелся, данный факт говорит лишь об одном, термостат свою функцию не выполняет совсем. Это приведет к перегреву движка и сложному и дорогостоящему ремонту.

Обязательно проверьте:

Тормоз. Для проверки тормозов вы садитесь на водительское сиденье и со всех сил жмете на тормоз. Педаль должна остановиться на половине пути. В таком положении ждете пару секунд и наблюдаете – она не должна опускаться вниз.

Амортизаторы. Необходимо с усилием надавить на все 4 угла кузова, затем отпустить. При таких действиях автомобиль должен подняться, затем чуть присесть и замереть. Если же вы заметили увеличенное количество движений кузова, значит, амортизаторы нуждаются в замене.

Кроме того, осмотрите колесную арку. Вверху вы обнаружите пружину, внутри который располагается амортизатор. Наличие подтеков свидетельствуют о том же самом. С такими амортизаторами в путь отправляться не стоит – машину в дороге, особенно на неровностях начнет качать, что вполне может привести к потере сцепления с дорожным покрытием.

Подшипники ступицы. Беретесь за верх колеса, качайте его на себя и обратно. При этом вы не должны услышать лишних звуков. Хотя, случается, подшипники специально не затянули в целях увеличения выбега.

Рулевые тяги. Беретесь за край колеса, с усилием качаете его в горизонтальном направлении. Посторонних звуков быть не должно. Если же услышали – имеется люфт. Присядьте на водительское сидение, откройте окно и без усилий покачайте руль туда-сюда, при этом наблюдая за колесом. Оно должно отзываться на любые, даже самые малые движения рулевого колеса.

Испытания на дороге

Попросите хозяина выгнать автомобиль на ровную местность. Вам предстоит оценить звук работы коробки передач, плавно или рывками идет автомобиль.

Присядьте на водительское место сами, увеличьте скорость до 40 километров в час и на ровном участке освободите руль. Машине с отпущенным рулевым колесом полагается продолжать прямолинейное движение. Движение в бок – наличие важной неисправности. Это грозит предстоящим сходом-развалом колес, или же это говорит о перекосе кузова как следствие пережитой аварии, или о неисправной подвеске.

Автомобиль уводит очень плавно? Возможно, имеется уклон дороги, возможно, давление в колесах неравномерное. Накачайте колеса и смените участок дороги. Если проблему эти манипуляции не решили, это означает, что неисправности имеют место быть, а они будут постоянно вести к повышенному износу авторезины. Лучшее решение – отказаться от приобретения данного автомобиля.

Если проблем с уводом в сторону нет, на скорости в 40 километров в час на 3-й передаче быстро надавите на педаль акселератора. При таких действиях автомобиль должен рвануть вперед. Вы это должны почувствовать. Если «прыжка» вы не заметили, это говорит о пробуксовывающем сцеплении.

Замечаний нет — продолжите разгон до 100 километров в час. Держа руки на рулевом колесе, вы не должны ощущать больших ударов или сильной вибрации рулевого колеса. Причиной наличия такого виброэффекта могут быть неотбалансированные колеса, наличие люфта подвески, а может и сумма всех ряда недостатков.

Такой вопрос необходимо на месте решить с хозяином. Можно поменять колеса местами, съездить для их балансировки в шиномонтажную мастерскую. Предпринятые действия помогут отмести наличие проблем с колесами. В случае, если вибрация не ушла, это означает, что источник неприятностей скрывается в подвеске машины. А это достаточно дорогой ремонт.

Если при движении автомобиля вы не обнаружили никаких видимых проблем, то необходимо, двигаясь с низкой скоростью, резкими поворотами руля влево и вправо попробовать раскачать автомобиль. Если амортизаторы в полном порядке, что вам это не удастся.

Останавливайтесь. До упора необходимо потянуть ручной тормоз, включить первую скорость, прибавить оборотов, и очень плавно отпустить педаль сцепления.

Автомобиль едет – неисправный ручной тормоз.

Автомобиль стоит, а мотор работает – необходимо менять диски сцепления.

Автомобиль подергался, а затем заглох – поздравляем, все в полном порядке!

Удачной вам покупки!